双面秘鲁
利马
关于秘鲁的记忆，始于首都利马的国际机场，也结束于利马国际机场。这个机场，成了秘鲁给我的第一个人生震撼，结结实实的那种。机场本身没啥问题，新修的航站楼大气又体面，即使和首都机场T3相比也不逊色。问题在于，这个机场它不通高速路或者快速路，Uber出了机场一头就扎进了城中村。8公里颠簸又尘土飞扬的街道，四轮车三轮车两轮车挤作一团，哦对了还有狗。突破重围转到海岸环线快速路，正常情况也得花上半个小时，堵车加交通管制的话就没人说得清了。正因如此，在秘鲁的最后一天，即使提前3个半小时出发去机场，也难免上演了我人生中第一次跳汽车赶飞机的戏码。
你说一个国家唯一的国际机场无缝连接城中村是怎么个脑回路，要知道即使是号称最不可思议的印度，新德里国际机场也是通高速的。难道秘鲁推崇的就是这种一面高大上一面接地气的对比度？没错，双面的秘鲁。
秘鲁的历史也是双面的，以西班牙殖民者登陆为界，泾渭分明。来个对比：
殖民时期的作品差不多都是宗教主题，主打风格就是“规矩”，或者叫“呆板”，很难想象文艺复兴了几百年，西班牙的艺术家们仍然这么呆头呆脑。而且天主教宣扬的耶稣替你受难体系，在南美洲已经演化成想尽办法虐待耶稣，都有些S&M倾向了。（佩德罗·德·奥斯马博物馆，Museo Pedro de Osma）
相比起来，西班牙人登陆之前的秘鲁略带中二画风，比如这尊收藏在国家考古博物馆（Museo Nacional de Arqueología）里的陶土罐子，描写的是一个右脚被跳蚤咬了在抓痒的人。这个独特的取材角度真是令人措脚不及。
喜欢“规规矩矩”的游客，必去老城中心的圣弗朗西斯科大教堂（Basílica and Convent of San Francisco），暂且不谈那些壁画和雕塑，这座教堂在信众心中是如此神圣，乃至大家都想自己死后能在葬在下面，于是如何妥善处理成千上万的骸骨便成了主教、神父们的头等大事。当然，他们会收拾得规规矩矩：
这艺术不艺术？这妥妥的人体艺术！
而不那么正经的观众，欢迎参观拉科博物馆（Museo Larco），你看他们家卫生间的标识都这么地不正经。
在去大教堂排排坐以前，秘鲁传统的丧葬方式，是把死者装到一个由绳子、树叶和布织成的口袋里，口袋上面装上假头、假脸，代表着逝者转世来生的样子。
保存最好的一个木乃伊，就在拉科博物馆里。它没有腿，上半身的形状像个大罐子，逝者就双手抱膝蹲在罐子里，当真是我见过最奇特的丧葬姿势。至于下葬的地点，利马市中心就发掘出来一大片：Pucllana遗址（Museo de Sitio Pucllana），当地人习惯叫它金字塔。
就面积和高度的比例来讲，Pucllana更像是位于城市核心区的一大片梯田。秘鲁的原住民文明，包括最著名的印加帝国，都从来没有发明过轮子，所以也无法移动太大的石块，他们的全部技能点，都加到编织术和修梯田上了。
上述几个博物馆里，拉科是“民办”收费的，票价不便宜，但展品最丰富也最精致。相隔不远国家考古博物馆是“公办”的、免费，但它出乎意料的简陋且小，十几分钟就转完了。
这里的镇馆之宝是发现于1840年的雷蒙德石碑，它上面细致地雕刻着两、三千年前神庙的主神形象，这个形象在秘鲁到处可见，被称为权杖之神。生怕你看不清楚，博物馆还把各个时期不同的权仗之神打印出来摆在一边做参考，我没说错吧，这些秘鲁土生土长的神仙咋就那么不正经呢？
但即使有这个镇馆之宝，也难掩“国家博物馆”的局促。试想一下，如果习大大访问秘鲁，出了机场他先要在城中村里辗转腾挪半小时，然后在这里参观10分钟，并发表演讲感谢秘鲁总统的亲切接待……算了算了，幸亏我不用接待习大大。
番外篇：利马街头利马是南太平洋东岸峭壁上的城市。Miraflores，翻译成中文是“观花区”，它不仅是利马的富人区，拥有全国所有的高楼，更是秘鲁最漂亮、最繁华的一段海岸线。五星酒店、豪华公寓、精致的饭馆咖啡厅是这里的主题，看起来比国内一线城市还要再高级点的样子。
但即便在Miraflores，马路上最常见的仍然是风尘仆仆的私人中巴车，当地人叫它Collectivo，招手即停，一块钱一位。这玩意在国内大城市已经消失二十年了吧，不知道在小县城里还找不着得到。外国人在秘鲁最方便的交通工具是Uber，随叫随到，价格便宜，几公里远的车费甚至不到1美元。
相比起来，利马的餐馆可一点不便宜，主菜的均价在50 sol左右，那也就是100块人民币。小费是10%，可选；但人家服务员问你要的话，你也不好意思拒绝对吧？
秘鲁的国菜是酸橘汁腌鱼（Ceviche）和炒牛肉（Lomo Saltado），这两道菜很对华人的口味，尤其是炒牛肉，妥妥的中餐做法。每当不知道吃啥为好的时候，我们就点一份Lomo Saltado；如同在国内不想动脑筋做饭，就来一盘西柿炒鸡蛋。
